Jänner

Früher gab es 30 solcher Siedlungen der Indígenas vom Stamm der Guaraní entlang der Grenze zu Brasilien und Paraguay. Viele von ihnen sind bis heute gut versteckt im Regenwald und deshalb schwer erreichbar. San Ignacio ist aber die bekannteste und am besten erhaltene Siedlung und bezeugen einen fruchbaren Zusammenschluss der spanischen und indigenen Guaraní-Kultur. Sie wurde 1610 gegründet, 1817 wurden alle 30 Siedlungen von den Paraguayer zerstört und in den 1950er Jahren wieder begonnen zu restaurieren.

Nach dem ich wieder in Posada war, bin ich noch hinein ins Zentrum (großer Fehler), einmal durchmarschiert und am Río Paraná wieder nach Paraguay (Stadt Encarnacíon) hinübergeschaut. Ein koffeinhaltiges Heißgetränk konsumiert und anschliessend wieder versucht einen Bus, bzw. eine "Bushaltestelle" zu finden die mich retour zum Hotel bringt. Und das hat einige Zeit gedauert. Endlich im Hotel angekommen, habe ich mich gleich in den Pool geschmissen.

Das Städtchen Puerto Iguazú liegt im Nordosten von Argentinien und im Dreiländereck mit Brasilien und Paraguay. Hier merkt man die Entfernungen erst so Richtig. Von hier sind es 1.395km nach Buenos Aires, 2.140 km nach Mendoza und über 3.000 km sind es nach Ushuaia.

Die Wasserfälle hier sind die größten und sollen auch die imposantesten der Erde sein. (Die Viktoriafälle sind zwar höher, aber schmäler) Auf einer Breite von 2,7 km stürzen Dutzende kleinere und größere Wasserfälle bis zu 70 m in die Tiefe. Je nach Wasserstand sind es zwischen 150 und 270 verschiedene Fälle. Umgeben sind sie auf brasilianischer und argentinischer Seite mit einem dichtem Urwald . Die hohen Temperaturen und die ganzjährig hohe Feuchtigkeit machen dieses Gebiet zu einem riesigen Treibhaus, in dem sich extrem viele Tiere tummeln und Pflanzen gedeihen. Viele vom Aussterben bedrohte Tierarten wie der Jaguar, Puma, Alligatoren und Tapire finden im Nationalpark einen Rückzugsort. Der Name stammt übrigens aus der Sprache der Guarani und bedeutet "großes Wasser".

Der Park ist riesig, auf Stegen führen kilometerlange Wege durch den Park, läuft teilweise über der Abbruchkante dahin, bis man das Highlight des Parkes erreicht. Den Teufelsrachen "La Garganta del Diablo" eine 150 m breiten und 700 m langen Schlucht, in der unglaubliche Wassermassen tosend hinunterstürzen. Unterwegs habe ich Schildkröten, Alligatoren und andere lustige Tiere gesehen. Die zig-tausenden Besucher trüben die Erfahrung leider einwenig, teilweise wartet man ewig (1 Std.) um weiter zukommen oder auf den Aussichtsplattformen einen Ausblick zu erhaschen. Sollte man es geschafft haben, drängeln von allen Seiten (vor allem Brasilianer) die nächsten Touristen nach. Nach ca. 6 Stunden im Park, ca. 10 km herumgehen und 3 Litern Wasser, fuhr ich mit dem Bus wieder retour nach Puerto Iguazú.

Die meisten sind Doppeldecker Busse und haben im unteren Bereich den Laderaum, WC (auf das MAN nicht will) und ein paar Sitze. Im oberen Geschoss befindet sich der Großteil der Sitzplätze, die auch für langbeinige Europäer ausreichend Platz bieten. Meistens gibts auch eine "Bar" mit heißem und kaltem Trinkwasser. Bei längeren Fahrten ist meistens auch ein Bordservice inkludiert. (Je nach Busfirma) Das heißt, der Beifahrer geht 2 Mal durch mit einer Flasche "Kracherl" od. Heissgetränk. Zu Mittag gibts dann ein trockenes Sandwich oder ein Sackerl Chip und/oder Kekse.(Auf jeden Fall nur Kohlenhydrate) Und es liegt garantiert mehr Plastik als Essen auf dem Tablett. Die Busse ist immer so runtergekühlt das es ohne Weste nicht erträglich ist. Zu sehen gibts auch immer div. Videos die in erster Linie dem Geschmack des Fahrers zu entsprechen scheint. Auch wenn der Bus voller Kinder ist, gibts die ärgsten Aktionblutspritzmetzelfilme oder Dramen zu sehen. Hab auch schon nur Star Wars Episoden gesehen. Am vorderen Ende befindet sich immer eine rote Laufschriftanzeige, die immer zu 100% ein falsches Datum und Uhrzeit anzeigt.

(Um 7°° und müde, und um 8°° sperrten erst die ersten Cafés auf) Den Rest des Tages war ich faul. A bissl schlafen, fernsehen und eigentlich wollte ich mal in den Pool rein, aber es hat am Nachmittag ziemlich zu Regnen begonnen, also hab is lassen. (vielleicht am Abend?)

Da hier 7 Landzungen in den Fluß Rió Paraná reinragen und dadurch 7 verschiedene Strömungen (corrientes) entstehen, wurde die Stadt ursprünglich San Juan de Vera de las Siete Corrientes benannt. (Im 16.Jhdt standen sie wohl auf sehr lange Namen). Gegenüber des Rió Paraná ist schon Paraguay zu sehen. Ich bin hier inzwischen in den Tropen angekommen. Hier herrscht die meiste Zeit des Jahres ein sehr heißes und feuchtes Klima. Und genau dieser Umstand verleiht der Stadt angeblich einen sehr entspannten Charme. Die Siesta wird streng eingehalten und auch abends kommt nie Hektik auf. Bekannt ist Corrientes für seine Murales, die an vielen öffentlichen Plätzen zu finden sind. (Ein gemisch aus Bildhauerei und Malerei mit Kunststein und Zement auf größflächigen Wänden.

Auch die Umgebung von Salta lockt angeblich mit Superlativen. Atemberaubende Landschaften, Berge und dichte Regenwälder solls da geben. Die Distanzen sind gewaltig, nicht nur horizontal, sondern auch in der Höhe. Das Relief von fast 7.000 Höhenmeter sorgt dort für viele verschiedene Mikroklimata. Und genau dass wollte ich mir auch ansehen und daher habe ich mir für 3 Tage einen Leihwagen gemietet.

Als ich das Auto heute abholen wollte, konnten sie leider die Reservierung nicht mehr finden. (the computer says no) Aber irgendwie wird hier alles recht. Obwohl sie keine Autos mehr hatten, konnte ich 1/2 Std. später meine Dose entgegennehmen. Die erste halbe Stunde durch die City war eine Herausforderung. Die Ampeln sind superschwer zu finden oder sie sind so montiert, dass man nicht weiß für wen sie gelten. Von Salta aus fuhr ich die 160km lange Strecke nach Cachi und dann nochmals 120km nach Cafayate.

Allein der Weg von Salta dorthin ist atemberaubend. Zunächst führt die asphaltierte Straße durch die dichtbewachsenen grünen Yungas südlich von Salta. Dann schlängelt sie sich in endlosen Serpentinen hinauf über den Pass Piedra del Molino auf 3.348 m Höhe, durch die riesige, flache und trockene Puna-Hochebene, durch die endlose Kakteenwüste des Parque National El Cardón, bis man dann das Dorf Cachi erreicht, über dem der 6.380 m hohe schneebedeckte Nevada de Cachi thront. Als ich in dem netten Ort ankam, hats leider so geschüttet, dass ich gar nicht aus dem Auto ausstieg ;-/.

Von hier führ ich weiter Richtung Süden durch die Valles Calchaquies. Immer entlang der Ruta 40 (die bis nach Patagonien führt) nach Cafayate.(Nicht zu verwechseln mit Calafate in Patagonien;-) Die Valles Calchaquies sind eine 300 km lange Kette zusammenhängender Täler am Osthang der Anden. Die Schotterpiste schlängelt sich durch atemberaubende Felslandschaften, durch Bäche und saftig Grüne Täler vorbei an bescheidenen Bauernhöfen die mich mit ihren rot-braunen Lehmhäusern etwas an Afrika erinnern. Von Cafayate bin ich sehr begeistert. Der kleiner Ort mit seinen knapp 12.000 Einwohnern liegt auf 1.683 m und ist Weinhauptstadt Nummer 2 in Argentinien. Hier werden die Weltweit höchsten Weine gekeltert. Das wunderschöne Dörfchen ist flach gebaut und von schattigen, baumbestandenen Straßen durchzogen. Die schöne Plaza wird von gut erhaltener Kolonialarchitektur, in denen vor allem Restaurants und Bars untergebracht sind, umrundet. Und auf dem Platz spielt es sich so richtig ab. Musiker klimpern auf Gitarren, Karikaturisten zeichnen die Menschen, Gruppen von Künstlern, Clowns und Artisten unterhalten hunderte von Kindern und Erwachsenen und am Rasen sitzen die Leute herum. Es ist schön hier zu sitzen und die Leute zu beobachten. Hier habe ich die Nacht in einem Hotel verbracht, bevor es dann morgen wieder Richtung Norden geht.

...trägt den Beinamen "die Hübsche" zu Recht. Sie gilt als "DIE" schönste Stadt des Landes, im Nordwesten nahe der bolivianischen Grenze, auf einer Höhe von 1187 m gelegen, eingebettet zwischen grüne Hügeln. Trotz ihrer halben Million Einwohner wirkt das Zentrum recht klein und übersichtlich. Besonders die spanische Kolonialarchitektur ist sehr gepflegt und zahlreich vorhanden. Alles kommt mir hier (für südamerikanische Verhältnisse)auch sehr gepflegt und sauber vor. Die Stadt gefällt mir bisher sehr gut und versprüht wieder den typischen südamerikanischen Flair, den ich Córdoba und Mendoza schon vermisst habe. Der Anteil der indigenen Einwohner ist hier höher als im Süden. Überall gibt es wieder die vielen Strassenstände zu sehen, die so typisch für Südamerika sind.

Nach einer 14 stündigen Busfahrt bin ich gestern um ca. Mitternacht im Hotel eingetroffen. Es liegt mitten im Zentrum, direkt und mit Blick auf den Hauptplatz. Es ist zwar etwas in die Jahe gekommen, ist aber, nach den letzten Wochen schon richtig Luxus für mich. (Das Wasser läuft beim Duschen nicht unters Bett. Es hat ein Fenster! (zum rausschauen) und keine löchrige Bettwäsche;-)

Ist für mich auch voll verständlich, denn inzwischen ist es unerträglich heiß-schwül geworden, die Sonne brennt runter und die Leute auf dem Nachhauseweg drängen sich in die schmalen Schatten, den die Häuser werfen.

Am Abend bin i dann noch mal los und auf den Hausberg "Cerro San Bernardo" mit der Schweizer Gondelbahn hinauf, um einen Blick auf die Stadt zu werfen. Für einen schönen Sonnenuntergang wars leider zu bewölkt, aber es war trotzdem voll von Menschen. Ebenfalls im Stadtpark "San Martin" war richtig was los. Auf dem nicht sehr einladenden See wurde Tretboot gefahren, Krimskrams verkauft und "Streetfood", wie es so schön heißt, angeboten.

Ja, es stimmt, es gibt jede Menge schöner und alter Kirchen, alte Gebäude, unmengen von Museen und Plätze. Diese stehen aber meistens inmitten von hässlichen Betonbunkern aus den 60er und 70er Jahren. Da Sonntag war, war die Stadt auch wie ausgestorben. Alles war geschloßen und es war sogar schwierig ein Cáfe zu finden. Am Abend hab ich mir dann im Kino um die Ecke den Film "Aliados" (Der neue Film mit Brad Pitt) angesehen, und sogar Studentenrabatt bekommen. (Warum a immer;-) Aber eigentlich passt eh, ich hab ja auch nur die Hälfte verstanden.

Heute habe ich an einer Free-Tour durchs historische Zentrum teilgenommen. Es war ganz interessant, einige schöne Patios habe ich gestern bei meinem Rundgang übersehen. Am Nachmittag bin i dann auf ein Mittagsmenü gegangen, danach auf ein Eis, ja das war auch schon wieder. Die Stadt ist heute voller Leben und wirkt ganz anders als gestern.  Die Geschäfte sind heute wieder alle geöffnet, überall wuseln Menschen rum, kaufen und verkaufen allerlei Zeugs, oder stopfen sich Fast Food rein. Nach einer Siesta werde ich nochmal ins Zentrum gehen und dann wieder meine Taschen packen, denn morgen gehts dann wieder weiter Richtung Norden.

Heute leben in Mendoza selber nur etwa 115.000 Einwohner, im Großraum jedoch mehr als 1 Mio. Menschen.

Umgeben ist Mendoza von Weinfeldern, schwarzen Vulkanebenen, den schneebedeckten Anden und roten Felslandsschaften. Im hintergrund liegt übrigens auch der höchste Berg der Anden, der Cerro Aconcagua. (6962 m)

Ca. 90% der Weinproduktion kommen aus der Region Mendoza. Vor allem Syrahs und Malbecs werden hier angebaut. Viel Sonne, wenig Regen und der sandige Boden begünstigen die Ernte. Um das Schmelzwasser aus den Anden in die Region zu bringen, haben die Indigenen Vorfahren viele Bewässerungskanäle angelegt, die noch heute verwendet werden.